Fotoğrafçılık Hakkında Herşey - Sayfa 2

**eLFiDa** · 23-08-2007, 01:34

ÇİÇEK FOTOGRAFI NASIL ÇEKİLİR ?

Yaratıcı bir biçimde kullanmak için ışığın yönünü, şiddetini ve niteliğini inceleyin.
Aydınlık noktalardaki yansımaları ortadan kaldırmak için polarizasyon filtresi kullanın ve daha keskin renkler elde edin.
Makro çekim yapıyorsanız alan derinliğiniz çok az olacaktır. Bunun için çiçeğin en önemli kısmına netleme yapın.
Yine makro çekim yaparken alan derinliğini en uzun mesafeye çıkarmak için daha küçük diyafram açıklığı kullanın.

Arka planı sade tutmaya çalışın ve olabildiğince flulaştırın. Konuyu tek bir renk önünde tek başına bırakmaya çalışın. Bunu yapmak için çiçeğin arkasında siyah veya başka bir renkte karton tutabilirsiniz. Arka planda gözü rahatsız edecek parlak lekeler oluşmamasına dikkat edin.

Nesneye bakış yönünüzü değiştirin. Bir bahçenin genel görüntüsünü çekerken duvarın üzerine yada balkona çıkabilirsiniz. Arazide kırları kaplayan çiçekleri çekmek için yere yakın çalışabilirsiniz.

Eğer zeminde kağıt parçası, kuru yaprak, kırık çöp parçası gibi nesneler varsa görüntünün ve çevrenin doğal halini bozmadan bunları çiçeğin etrafından temizleyin.

Basit şeyler her zaman iyidir. Çiçeği kadrajın içine yerleştirin ancak yapraklar kadrajdan taşacak şekilde görüntüyü çerçevenin içine fazla sıkıştırmayın.

Özellikle makro çekimlerinde çok hafif bir rüzgar bile çiçeğin görüntüsünü flulaştıracağı için çekim yaparken rüzgarı kesecek bir düzenek kullanın. Bir karton parçası bu işi rahatlıkla görür. Alan derinliğinizi koruyarak mümkün olduğunca hızlı enstantane kullanın.

Poz ölçümünü çiçeğe 15 cm mesafeden yapın ve poz değerlerini sabitleyin (kilitleyin). Daha sonra tesbit ettiğiniz poz değerininin negatif film kullanıyorsanız bir stop üzerinde ve bir stop altında pozlayarak; dia kullanıyorsanız yarım stop üzerinde ve altında pozlayarak basamaklama (bracketing) yapın.
ONÜÇ ADIMDA SİYAH/BEYAZ FİLM BANYOSU
Siyah � beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve dia pozitif film banyosuna nazaran kolaylıkla uygulanabilmesidir.Geliştirme zamanına müdahale edebilir, yada kimyasallarda oynayarak efektler elde edebilirsiniz. Temel olarak siyah � beyaz film banyosu için gerekli malzemeler şunlardır :
Gün ışığı tankı ( orthochromatic filmle çalışmıyorsanız olmazsa olmazlardan)
Spiral (metal � plastik)
Termometre
Geniş bir kap
Mezür ( 1 litrelik edinirseniz her zaman lazım oluyor )
Karanlık oda saati yada saniyeli herhangi bir saat
ve tabi ki kimyasallar ; developer (geliştirici) ,Stopper (durdurucu), Fixer(sabitleyici)
Karanlık bir odayı söylememe gerek var mı ? ( topu topu en fazla beş dakika kalacaksınız. )

Adım 1 : Karanlık odada filmin dışındaki kaseti bir pense yada benzeri bir aletle açın.Filmi çizmemeye ve parmağınızı kesmemeye dikkat edin.
Adım 2 :
Gün ışığı tankı (daylight tank) nın metal yada plastik spirallerine filmi yükleyin.Yeni başlayanlar için plastik olanları daha pratiktir.Mekanizmaları sayesinde oynattıkça film kendi hareket eder.Bu işlemleri karanlıkta el yordamı ile yapacağınız için malzemeleri önceden nereye koyduğunuza dikkat edin.Bunları yaptıktan sonra tankın kapağını dikkatlice kapatın.
Adım 3 :
Evet... Artık ışığa çıkabiliriz...Bu tankın özelliği bize ışıklı ortamlarda çalışabilme kolaylığı sağlamasıdır.Üçüncü adım kolay derin derin nefes alın , esneyin , gerinin karanlıkta insanın uykusu geliyor...Uykunuz açıldıysa kimyasallarınızın derecelerini kontrol edin. ( Üretici firmaların tavsiye ettiği sıcaklık 20oC fakat istediğiniz etkiye göre oynamalar yapabilirsiniz )
Adım 4 :
Aslında bu adım tercihe bağlı... Şu durumlarda sıklıkla tercih edilir... Eğer geliştirme süresi 5 dakikaya doğru indiyse ( 5 dakikanın altı çok istenmez ) filmi öncelikle bir ön yıkamadan geçiririz. Böylece emülsiyonu hidrate olur ve kimyasallar daha çabuk etki eder.
Adım 5 :
Derecesinden emin olduğumuz ve mezürde miktarını ölçtüğümüz geliştiriciyi tankımıza dökelim ve süreyi başlatalım. Film ve banyo üreticileri bu süreleri bize ürün kutuları üzerinde verirler. Her 50 saniyeden sonra 10 saniye tankı fazla hızlı olmadan ters çevirip düzeltelim. ( sekiz çizin ) .Bu işleme ajitasyon denir. Böylece eğer film üzerinde kalması muhtemel hava kabarcıklarını uzaklaştırırız.
Adım 6 :
Şu anda gizli görüntümüz filmin üzerinde oluştu. Süresi dolduğunda tankı hemen boşaltıp Su ile beş dakika kadar muamele ediyoruz. Developerın etkisi su ile bitti kabul edilir..
Adım 7 :
Geliştirme işleminden sonra durdurma işlemi yapılır.Bunun için glasiyel asetik asit yada sitrik asit kullanılır. ( Hiç biri yoksa sirke de kullanabilirsiniz. ) İki dakika asit ile banyo yaptırdıktan sonra tekrar su ile muamele ediniz.
Adım 8 :
Artık görüntümüzü saptama zamanı geldi...Işıktan etkilenmemiş gümüş tuzlarını filmimizden attığımız bu işlemin adı sabitleyici banyo yada fixer .Eğer hazır üretilmiş bir fixer kullanıyorsanız firmanın belirttiği, kendiniz hazırlıyorsanız süresini test ederek hesapladığınız sürede fixer ile işlem yapınız.Bunun sonunda tekrar su ile muamele edip hypoyu yani fixerı uzaklaştırmak gerekmekte.,
Adım 9 :
Akar su altında yaklaşık 5-10 dakika muamele edip son suya fotoflu dediğimiz yüzey aktif madde ilave ediyoruz.( katkısız bulaşık deterjanı da bu işi oldukça iyi görüyor )Bunu yapmamızın sebebi yüzey gerilimini değiştirerek filmimizin üzerindeki su damlalarını daha kolay uzaklaştırmak. Böylece beyaz damla izlerinden kurtulabiliyoruz....
Adım 10 :
Son bir kez daha yıkadıktan sonra artık final zamanı... Heyecanımızı eğer çevrede birileri varsa belli etmeden sanki sonuçtan emin bir tavırda tankın kapağını dikkatlice açıyoruz...
Adım 11 :
Şimdi çok hızlı bir biçimde bir kere temiz olduğuna inandığımız iki parmağımızla filmin suyunu sıyırıyoruz.Bu iş için aletlerde var ama olsun...Filmimizi bir mandalla toz almayacak biçimde bir yere tutturuyoruz ve alt kısmına da daha ağır bir mandal takıyoruz.
Adım 12 :
Bu adım en zevklisi...Çay yada kahvemizi alıp bir koltuğa oturuyoruz ve çevremizdekilere size hizmet etmelerini söylüyoruz...O kadar süre beli ağrıyor insanın...
Adım 13 :
Çevremizdekilerin bize ilgisi bitince maalesef bu adıma geçmek gerekiyor... Sağı solu su içerisinde bıraktığınız banyoyu ve tankınızı temizleyip kurutma işlemi.... Yaklaşık 12 saat filmimize dokunmamaya çalışıp sonrasında muhafaza için belirli aralıklarda kesip özel zarflarına yada poşetlerine koyuyoruz...Tebrikler ; işte oldu...

Yardımcı AraçLar

FİLTRELER

Film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğini kontrol etmek amacıyla objektifin önüne takılan cam, plastik veya jelatinden yapılmış nesnelerdir. UV-Ultraviyole (Morötesi) Filtre Mor ötesi (ultra-viyole) ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda, deniz veya plajlarda, kar çekimlerinde; Gözle görülmeyen morötesi ışınların fotografın keskinliği ve berraklığı üzerine yaptığı etkiyi azaltmak ve objektifin ön camını çarpmalara ve tozlanmalara karşı korumak üzere kullanılan renksiz ve saydam filtrelerdir. Fotografa çok hafif pembelik verir. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur.. A1-Skylight (Gökışığı) Filtre Doğrudan gelen parlak gün ışığıyla çekilen fotograflarda mavi renk fazlalığını gidermek ve fotografa daha kontrast bir görüntü vermek için kullanılırlar. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur. Polarize Filtre Doğrudan gelen ışık kaynaklarının nesneler üzerinden yansıyan ışık kaynağına polarize ışık denir. Bu polarize ışığın yarattığı yansımaları azaltmak ve fotograftaki kontrastı artırmak için kullanılan filtrelerdir. Polarize filtrelerin oluşturduğu düzlemde; Yansıyan ışınlar kırılarak yaratığı etki azaltırılır veya yok edilir. Polarize filtre kullanarak çekilmiş mavi gökyüzü üzerindeki bulutlar gözle gördüğümüzden daha belirgin çıkarlar. Polarize filtreler ikiye tipdir. Doğrusal (linear) Polarize Filtrelerde ışık tek düzlemden geçer. Dairesel (Circular) polarize filtrelerde ışık iki düzlemden geçererk işlevini tamamlar. Işık ölçümü objektifin içinden yapan fotograf makinalarında Dairesel(circular) polarize filtreleri kullanılır. ND-Nötr Yoğunluk Filresi Bu filtreler film düzlemine düşen ışığın renk dengesini bozmadan sadece ışık şiddetini azaltmak için kullanılır. Nötr yoğunluk filtreleri renklerin dalga boylarına hiçbir etkisi yoktur. Kullanılan Nötr yoğunluk filtre faktörüne göre diyafram ayarını aşağıdaki tablodan bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. RENK DÜZELTİCİ FİLTRELER Kullanılan film ile çekim mekanındaki ışığın renk ısısının uyuşmadığı durumlarda kullanılır. Bu filtreler renk ısısını Gün ışığı ısı değerlerine getirmek için kullanılan filtrelerdir. 80 B Tungsten ışık (3200 Kelvin)'de Gün ışığı filmleri ile çekilen fotograf kırmızıya kaçar. Bu kırmızılığın yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 80 B filtreler renk ısısını yaklaşık olarak 2100 Kelvin artırarak gün ışığı ısısı seviyesine getirerek film düzlemi üzerine düşmesini sağlar. Filtre rengi mavi olup filtre faktörü 2.4x'dir. 85 A 80 B filtresinin tam tersine çalışır. Gün ışığı(5500 Kelvin)'de Tungsten tipi filmlerle çekilen fotograflar maviye kaçar. Bu maviliğin yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 85 A filtreler renk ısısını 2100 Kelvin azaltarak film düzlemi üzerine düşmesine izin verirler. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2x'dir 85 B 85 A'nın biraz daha kuvvetlisi olup aynı amaç için kullanılırlar. Renk ısısını 2300 Kelvin azaltırlar. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2.4x'dir. 81 B Yüksek renk ısında çekilen fotografların aşırı maviye kaçmasını önlemek için kullanılır. Renk ısısını 300 Kelvin azaltır. Filtre rengi amber olup filtre faktörü 1.4x'dir FL-D Florasan lambaları ile aydınlanmış mekanlarda gün ışığı filmler kullanılarak yapılan çekimlerde fotografta oluşacak aşırı mavi-yeşil tonun etkisini azaltır. FL-B Tungsten filmlerle florasan ışığında yapılan çekimlerde fotografta aşırıya kaöan mavi-yeşil tonların etkisini azaltır. FL-W Florasan ışığında gün ışığı filmleri ile yapılan çekimlerde fotografta aşıraya kaçan yeşil-kahverengi tonların etkisini azaltır. Close-Up filtreler Normal objektiflere takılarak konuya daha çok yaklaşarak yakın plan konuların çekilmesini sağlar. Makro objektifi olmayanların kullanabileceği filtreler olup macro objektiflerden daha ucuz olup kullanımı macro objektifler kadar kolay değildir. 2x, 4x, 8x gibi büyütme faktörleri vardır.

Renkli Filtrelerin Emdiği ve Etkisini artırdığı Renkler
Filtre Emilen Renkler Etkisini Artırdığı Renkler Kırmızı Mavi - Yeşil Kırmızı Mavi Kırmızı - Yeşil Mavi Yeşil Mavi - Kırmızı Yeşil Sarı Mavi - Yeşil Sarı - Kırmızı Turuncu Mavi - Yeşil Kırmızı - Yeşil - Sarı

Filtre faktörlerine göre diyafram değerlerinin ayarlanması Filtrelerin film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğin kontrol etmek için kullanıldığını söylemiştik. Bu kontrolü yaparken normal poz değerleriyle düşürülecek ışık şiddetinin ne kadar etkilediğini filtre faktörü belirler. Aşağıdaki tablo objektife takılacak filtrelerin faktörlerine göre f değerinin ne kadar daha artırılması gerektiğini gösterir.

Filtre faktörü 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 f-stop 0.50 1.00 1.25 1.50 1.75 2 2.25 2.50 3 3.25

**eLFiDa** · 01-09-2007, 19:31

Enstantane nedir?

Diyaframdan geçerek film düzlemine düşen ışığın, filmi ne kadar süreyle etkileyeceğini belirleyen örtünün açılıp kapanma hızına enstantane deniyor.

Örtücü hızlan da, diyafram değerlerinde olduğu gibi belirli standart bir dizide toplanmıştır. Bu değerler;

T, B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000 ..dir.

Örtücü hızlan, en genelde 1 tam saniyeden başlayarak, saniyenin kesirleri olarak devam eder. 1, 2, 4, 8,............ 500, 1000, 2000 diye sıralanan enstantane değerleri, gerçekte, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, ..........., 1/500, l/l000, 1/2000 saniyedirler.

Örtücü hızlarının ''T'' ve ''B'' değerleri vardır. ''B'' biriminde örtücü, deklanşörün basılı kaldığı sürece açık kalacaktır, ''T'' de ise, deklanşöre bir kez basılıp bırakılır ve ikinci kez basılıncaya dek açık kalır. Bu enstantane birimleri özellikle gece çekimlerinde yada çok uzun poz verilmesi gereken durumlarda kullanılır.Diğer örtücü hızı birimlerinde, örneğin 30, 125, 500 vs. gibi, örtücü saniyenin 1/30'u, 1/125'i, 1/500'ü kadar açık kalacak ve kendiliğinden kapanacaktır.

Enstantane'nin (obtüratör hızı) saptanmasında rol oynayan etken; konunun fotoğraf çekilmesi anındaki durumu, hareketli olup olmadığıdır. Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde dikkat edilecek hususlar, konunun hareket yönü, konu-fotoğraf makinası mesafesi ve kullanılan filmin hızıdır. Örneğin, saniyede 1 kilometre hızla yan tarafa doğru hareket eden bir konunun fotoğrafını, 1/1000 saniye obtüratör hızı kullanılsa bile net olarak çekmek olanaksız gibidir. Halbuki aynı konu fotoğraf makinasından çok uzakta olsa idi o zaman 1/100 saniyelik ya da 1/50 saniyelik obtüratör hızı net fotoğrafın çekilmesini sağlayacaktı. Buna göre hareket halinde olan konuların, fotoğraflarını, olabildiği kadar uzaktan çekmek ve sonradan elde edilen negatiften büyütülerek baskı yapmak yerinde olur.

Fotoğrafını çekeceğiniz konuların hareket hızlarını hesap ederken, hareket yönüne de dikkat etmeniz gerekir. Örneğin cepheden size doğru gelen bir otomobilin yer değiştirişi fazla değildir. Halbuki aynı otomobilin sağdan sola veya soldan sağa doğru hareketinde yer değiştirişi çok daha fazladır. Otomobilin hızı her iki şekilde de aynı olmakla beraber karşınızda yer değiştiriş bakımından farklı bir durum meydana gelmiştir ki bu da seçilecek enstantanenin saptanmasında büyük rol oynar.

Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde enstantane ayarını, fotoğrafta hareketin belli olmayacağı kadar kısa bir süre seçmelidir. Çünkü çok hızlı hareket eden bir konunun fotoğrafını çekerken, düşük hızda bir enstantane kullanılırsa, objektifin açık kaldığı süre içinde konu yer değiştirecek ve bu nedenden film üzerinde hareket hali dolayısıyla net olmayan bir görüntü elde edilecektir. Buna karşılık enstantaneyi konunun hareketiyle orantılı olarak ayarlanırsa, objektifin açık kaldığı süre içinde konu hareket halinde olsa bile, objektifin açık kalış süresi o kadar kısa olacaktır ki, ancak o zaman parçası anındaki konunun durumu saptanacak, dolayısıyla net bir görüntü elde edilecektir.

Yüksek hızda enstantane ayarı yapmanız gereken çekimlerde dikkat etmeniz gereken nokta ise şudur; poz süresi ne kadar düşük olursa fotoğraf da o kadar karanlık olacaktır. Bunun sebebi; görüntünün net oluşabilmesi için belirli bir süre ışığın kameraya girmesi gerekliliğidir. Süre azaldıkça ışık miktarı ve dolayısıyla fotoğrafın aydınlığı azalır. Bu yüzden bu tip hareketli resimlerin ışığı yeterli ortamlarda çekilmesi gerekir.

Birçok durumlarda böyle hızlı hareket eden konuların bir ölü zamanı, yani çok kısa da olsa hareketsiz oldukları bir zaman vardır. Ve onu bulup fotoğrafı o anda çekmek çok büyük bir avantajdır. Örneğin, en yüksek noktasına gelmiş bir salıncak bir an durur ve ondan sonra aşağıya düşmeye başlar, ya da yüksek atlamada sırıkla atlayan bir alet, barın öteki tarafında düşmeden önce, bir an tepede kalır. Bu an çok kısa da olsa onu bulup tespit etmek işten bile değildir. Bütün mesele kısa bir obtüratör hızı kullanmaktır. Fakat bazı durumlarda obtüratör hızının çok kısa olması, fotoğrafta olağan dışı bir görüş verir. Örneğin, dans eden bir balerin elbisesinin eteklerinin hafif flu dalgalar vermesi, fotoğrafa bir canlılık verir. Tersi ise dik, sert bir hava verir. Yine, bir şelalenin akışı bu şekilde çekilirse göze hoş gözükmeyen keskin ayrıntılar kaybolur ve oluşan yumuşak görüntüyle bir göz ziyafeti çekersiniz.

**GiRL_Léé** · 02-09-2007, 22:34

Elİne SaĞlik Cnm

**eLFiDa** · 11-09-2007, 20:22

saol canım yorumun için

**anibus_rocker** · 11-09-2007, 20:25

Bizim bi hocamız wardı fizik hocası bi resm cekmıs cd de o kusun soyu tukenenlerdenmıs cok nadir resmi dünyada 2 kisi cekms biri onun cektiği resmdi
güzel paylasım ellerine sağlık

**eLFiDa** · 11-09-2007, 20:29

bende bir fizikçi olduğuma göre fotoğrafçılık konusunda ii olabilirim o zamn =D
yorum için ben teşekkür ederim

**anibus_rocker** · 11-09-2007, 20:30

Yanlız şöyle bi sorn war ona soru götürüordum dersane testlernden çözemiodu sallama cwp buluodu yanlıs cıkıodu emnm sen daha iyisindir

01-09-2007, 19:31	#12 (permalink)
eLFiDa Kendini aşan 2de1'ci Hąγąt Gúz£Ldi® Kayıt: 07.02.2007 Yaş: 21 Mesajlar: 5.375 İtibar Gücü: 35	Enstantane nedir? Enstantane nedir? Diyaframdan geçerek film düzlemine düşen ışığın, filmi ne kadar süreyle etkileyeceğini belirleyen örtünün açılıp kapanma hızına enstantane deniyor. Örtücü hızlan da, diyafram değerlerinde olduğu gibi belirli standart bir dizide toplanmıştır. Bu değerler; T, B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000 ..dir. Örtücü hızlan, en genelde 1 tam saniyeden başlayarak, saniyenin kesirleri olarak devam eder. 1, 2, 4, 8,............ 500, 1000, 2000 diye sıralanan enstantane değerleri, gerçekte, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, ..........., 1/500, l/l000, 1/2000 saniyedirler. Örtücü hızlarının ''T'' ve ''B'' değerleri vardır. ''B'' biriminde örtücü, deklanşörün basılı kaldığı sürece açık kalacaktır, ''T'' de ise, deklanşöre bir kez basılıp bırakılır ve ikinci kez basılıncaya dek açık kalır. Bu enstantane birimleri özellikle gece çekimlerinde yada çok uzun poz verilmesi gereken durumlarda kullanılır.Diğer örtücü hızı birimlerinde, örneğin 30, 125, 500 vs. gibi, örtücü saniyenin 1/30'u, 1/125'i, 1/500'ü kadar açık kalacak ve kendiliğinden kapanacaktır. Enstantane'nin (obtüratör hızı) saptanmasında rol oynayan etken; konunun fotoğraf çekilmesi anındaki durumu, hareketli olup olmadığıdır. Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde dikkat edilecek hususlar, konunun hareket yönü, konu-fotoğraf makinası mesafesi ve kullanılan filmin hızıdır. Örneğin, saniyede 1 kilometre hızla yan tarafa doğru hareket eden bir konunun fotoğrafını, 1/1000 saniye obtüratör hızı kullanılsa bile net olarak çekmek olanaksız gibidir. Halbuki aynı konu fotoğraf makinasından çok uzakta olsa idi o zaman 1/100 saniyelik ya da 1/50 saniyelik obtüratör hızı net fotoğrafın çekilmesini sağlayacaktı. Buna göre hareket halinde olan konuların, fotoğraflarını, olabildiği kadar uzaktan çekmek ve sonradan elde edilen negatiften büyütülerek baskı yapmak yerinde olur. Fotoğrafını çekeceğiniz konuların hareket hızlarını hesap ederken, hareket yönüne de dikkat etmeniz gerekir. Örneğin cepheden size doğru gelen bir otomobilin yer değiştirişi fazla değildir. Halbuki aynı otomobilin sağdan sola veya soldan sağa doğru hareketinde yer değiştirişi çok daha fazladır. Otomobilin hızı her iki şekilde de aynı olmakla beraber karşınızda yer değiştiriş bakımından farklı bir durum meydana gelmiştir ki bu da seçilecek enstantanenin saptanmasında büyük rol oynar. Hareketli konuların fotoğraflarının çekiminde enstantane ayarını, fotoğrafta hareketin belli olmayacağı kadar kısa bir süre seçmelidir. Çünkü çok hızlı hareket eden bir konunun fotoğrafını çekerken, düşük hızda bir enstantane kullanılırsa, objektifin açık kaldığı süre içinde konu yer değiştirecek ve bu nedenden film üzerinde hareket hali dolayısıyla net olmayan bir görüntü elde edilecektir. Buna karşılık enstantaneyi konunun hareketiyle orantılı olarak ayarlanırsa, objektifin açık kaldığı süre içinde konu hareket halinde olsa bile, objektifin açık kalış süresi o kadar kısa olacaktır ki, ancak o zaman parçası anındaki konunun durumu saptanacak, dolayısıyla net bir görüntü elde edilecektir. Yüksek hızda enstantane ayarı yapmanız gereken çekimlerde dikkat etmeniz gereken nokta ise şudur; poz süresi ne kadar düşük olursa fotoğraf da o kadar karanlık olacaktır. Bunun sebebi; görüntünün net oluşabilmesi için belirli bir süre ışığın kameraya girmesi gerekliliğidir. Süre azaldıkça ışık miktarı ve dolayısıyla fotoğrafın aydınlığı azalır. Bu yüzden bu tip hareketli resimlerin ışığı yeterli ortamlarda çekilmesi gerekir. Birçok durumlarda böyle hızlı hareket eden konuların bir ölü zamanı, yani çok kısa da olsa hareketsiz oldukları bir zaman vardır. Ve onu bulup fotoğrafı o anda çekmek çok büyük bir avantajdır. Örneğin, en yüksek noktasına gelmiş bir salıncak bir an durur ve ondan sonra aşağıya düşmeye başlar, ya da yüksek atlamada sırıkla atlayan bir alet, barın öteki tarafında düşmeden önce, bir an tepede kalır. Bu an çok kısa da olsa onu bulup tespit etmek işten bile değildir. Bütün mesele kısa bir obtüratör hızı kullanmaktır. Fakat bazı durumlarda obtüratör hızının çok kısa olması, fotoğrafta olağan dışı bir görüş verir. Örneğin, dans eden bir balerin elbisesinin eteklerinin hafif flu dalgalar vermesi, fotoğrafa bir canlılık verir. Tersi ise dik, sert bir hava verir. Yine, bir şelalenin akışı bu şekilde çekilirse göze hoş gözükmeyen keskin ayrıntılar kaybolur ve oluşan yumuşak görüntüyle bir göz ziyafeti çekersiniz.

Seçenekler
Yazdırılabilir şekli göster Sayfayı E-Mail olarak gönder
Stil
Normal Hybrid-Şeklinde gösterime geç Ağaç şeklinde gösterime geç

Benzer Konular
Konu	Konuyu Başlatan	Kategori	Cevaplar	Son Mesaj
Sivilceler hakkında herşey	CiwCiw	Sağlık	5	22-07-2008 11:06
Photoshop hakkında herşey..	Argion	Fotoğrafçılık ve Resimler	18	16-12-2007 01:22
Balıkesir hakkında herşey	Leg4cY	Balıkesir	1	30-11-2007 23:16
Konsol Hakkında Herşey	foob	Bookmark	0	19-10-2007 18:47
Siibirya Kurtları Hakkında Herşey	^^CeM^^	Hayvanlar Alemi	1	21-06-2007 20:22

23-08-2007, 01:34	#11 (permalink)
eLFiDa Kendini aşan 2de1'ci Hąγąt Gúz£Ldi® Kayıt: 07.02.2007 Yaş: 21 Mesajlar: 5.375 İtibar Gücü: 35	ÇİÇEK FOTOGRAFI NASIL ÇEKİLİR ? Yaratıcı bir biçimde kullanmak için ışığın yönünü, şiddetini ve niteliğini inceleyin. Aydınlık noktalardaki yansımaları ortadan kaldırmak için polarizasyon filtresi kullanın ve daha keskin renkler elde edin. Makro çekim yapıyorsanız alan derinliğiniz çok az olacaktır. Bunun için çiçeğin en önemli kısmına netleme yapın. Yine makro çekim yaparken alan derinliğini en uzun mesafeye çıkarmak için daha küçük diyafram açıklığı kullanın. Arka planı sade tutmaya çalışın ve olabildiğince flulaştırın. Konuyu tek bir renk önünde tek başına bırakmaya çalışın. Bunu yapmak için çiçeğin arkasında siyah veya başka bir renkte karton tutabilirsiniz. Arka planda gözü rahatsız edecek parlak lekeler oluşmamasına dikkat edin. Nesneye bakış yönünüzü değiştirin. Bir bahçenin genel görüntüsünü çekerken duvarın üzerine yada balkona çıkabilirsiniz. Arazide kırları kaplayan çiçekleri çekmek için yere yakın çalışabilirsiniz. Eğer zeminde kağıt parçası, kuru yaprak, kırık çöp parçası gibi nesneler varsa görüntünün ve çevrenin doğal halini bozmadan bunları çiçeğin etrafından temizleyin. Basit şeyler her zaman iyidir. Çiçeği kadrajın içine yerleştirin ancak yapraklar kadrajdan taşacak şekilde görüntüyü çerçevenin içine fazla sıkıştırmayın. Özellikle makro çekimlerinde çok hafif bir rüzgar bile çiçeğin görüntüsünü flulaştıracağı için çekim yaparken rüzgarı kesecek bir düzenek kullanın. Bir karton parçası bu işi rahatlıkla görür. Alan derinliğinizi koruyarak mümkün olduğunca hızlı enstantane kullanın. Poz ölçümünü çiçeğe 15 cm mesafeden yapın ve poz değerlerini sabitleyin (kilitleyin). Daha sonra tesbit ettiğiniz poz değerininin negatif film kullanıyorsanız bir stop üzerinde ve bir stop altında pozlayarak; dia kullanıyorsanız yarım stop üzerinde ve altında pozlayarak basamaklama (bracketing) yapın. ONÜÇ ADIMDA SİYAH/BEYAZ FİLM BANYOSU Siyah � beyaz film ile çalışmanın en büyük avantajı banyosunun renkli negatif ve dia pozitif film banyosuna nazaran kolaylıkla uygulanabilmesidir.Geliştirme zamanına müdahale edebilir, yada kimyasallarda oynayarak efektler elde edebilirsiniz. Temel olarak siyah � beyaz film banyosu için gerekli malzemeler şunlardır : Gün ışığı tankı ( orthochromatic filmle çalışmıyorsanız olmazsa olmazlardan) Spiral (metal � plastik) Termometre Geniş bir kap Mezür ( 1 litrelik edinirseniz her zaman lazım oluyor ) Karanlık oda saati yada saniyeli herhangi bir saat ve tabi ki kimyasallar ; developer (geliştirici) ,Stopper (durdurucu), Fixer(sabitleyici) Karanlık bir odayı söylememe gerek var mı ? ( topu topu en fazla beş dakika kalacaksınız. ) Adım 1 : Karanlık odada filmin dışındaki kaseti bir pense yada benzeri bir aletle açın.Filmi çizmemeye ve parmağınızı kesmemeye dikkat edin. Adım 2 : Gün ışığı tankı (daylight tank) nın metal yada plastik spirallerine filmi yükleyin.Yeni başlayanlar için plastik olanları daha pratiktir.Mekanizmaları sayesinde oynattıkça film kendi hareket eder.Bu işlemleri karanlıkta el yordamı ile yapacağınız için malzemeleri önceden nereye koyduğunuza dikkat edin.Bunları yaptıktan sonra tankın kapağını dikkatlice kapatın. Adım 3 : Evet... Artık ışığa çıkabiliriz...Bu tankın özelliği bize ışıklı ortamlarda çalışabilme kolaylığı sağlamasıdır.Üçüncü adım kolay derin derin nefes alın , esneyin , gerinin karanlıkta insanın uykusu geliyor...Uykunuz açıldıysa kimyasallarınızın derecelerini kontrol edin. ( Üretici firmaların tavsiye ettiği sıcaklık 20oC fakat istediğiniz etkiye göre oynamalar yapabilirsiniz ) Adım 4 : Aslında bu adım tercihe bağlı... Şu durumlarda sıklıkla tercih edilir... Eğer geliştirme süresi 5 dakikaya doğru indiyse ( 5 dakikanın altı çok istenmez ) filmi öncelikle bir ön yıkamadan geçiririz. Böylece emülsiyonu hidrate olur ve kimyasallar daha çabuk etki eder. Adım 5 : Derecesinden emin olduğumuz ve mezürde miktarını ölçtüğümüz geliştiriciyi tankımıza dökelim ve süreyi başlatalım. Film ve banyo üreticileri bu süreleri bize ürün kutuları üzerinde verirler. Her 50 saniyeden sonra 10 saniye tankı fazla hızlı olmadan ters çevirip düzeltelim. ( sekiz çizin ) .Bu işleme ajitasyon denir. Böylece eğer film üzerinde kalması muhtemel hava kabarcıklarını uzaklaştırırız. Adım 6 : Şu anda gizli görüntümüz filmin üzerinde oluştu. Süresi dolduğunda tankı hemen boşaltıp Su ile beş dakika kadar muamele ediyoruz. Developerın etkisi su ile bitti kabul edilir.. Adım 7 : Geliştirme işleminden sonra durdurma işlemi yapılır.Bunun için glasiyel asetik asit yada sitrik asit kullanılır. ( Hiç biri yoksa sirke de kullanabilirsiniz. ) İki dakika asit ile banyo yaptırdıktan sonra tekrar su ile muamele ediniz. Adım 8 : Artık görüntümüzü saptama zamanı geldi...Işıktan etkilenmemiş gümüş tuzlarını filmimizden attığımız bu işlemin adı sabitleyici banyo yada fixer .Eğer hazır üretilmiş bir fixer kullanıyorsanız firmanın belirttiği, kendiniz hazırlıyorsanız süresini test ederek hesapladığınız sürede fixer ile işlem yapınız.Bunun sonunda tekrar su ile muamele edip hypoyu yani fixerı uzaklaştırmak gerekmekte., Adım 9 : Akar su altında yaklaşık 5-10 dakika muamele edip son suya fotoflu dediğimiz yüzey aktif madde ilave ediyoruz.( katkısız bulaşık deterjanı da bu işi oldukça iyi görüyor )Bunu yapmamızın sebebi yüzey gerilimini değiştirerek filmimizin üzerindeki su damlalarını daha kolay uzaklaştırmak. Böylece beyaz damla izlerinden kurtulabiliyoruz.... Adım 10 : Son bir kez daha yıkadıktan sonra artık final zamanı... Heyecanımızı eğer çevrede birileri varsa belli etmeden sanki sonuçtan emin bir tavırda tankın kapağını dikkatlice açıyoruz... Adım 11 : Şimdi çok hızlı bir biçimde bir kere temiz olduğuna inandığımız iki parmağımızla filmin suyunu sıyırıyoruz.Bu iş için aletlerde var ama olsun...Filmimizi bir mandalla toz almayacak biçimde bir yere tutturuyoruz ve alt kısmına da daha ağır bir mandal takıyoruz. Adım 12 : Bu adım en zevklisi...Çay yada kahvemizi alıp bir koltuğa oturuyoruz ve çevremizdekilere size hizmet etmelerini söylüyoruz...O kadar süre beli ağrıyor insanın... Adım 13 : Çevremizdekilerin bize ilgisi bitince maalesef bu adıma geçmek gerekiyor... Sağı solu su içerisinde bıraktığınız banyoyu ve tankınızı temizleyip kurutma işlemi.... Yaklaşık 12 saat filmimize dokunmamaya çalışıp sonrasında muhafaza için belirli aralıklarda kesip özel zarflarına yada poşetlerine koyuyoruz...Tebrikler ; işte oldu... Yardımcı AraçLar FİLTRELER Film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğini kontrol etmek amacıyla objektifin önüne takılan cam, plastik veya jelatinden yapılmış nesnelerdir. UV-Ultraviyole (Morötesi) Filtre Mor ötesi (ultra-viyole) ışınların fazla olduğu yerlerde özellikle yüksek dağlarda, deniz veya plajlarda, kar çekimlerinde; Gözle görülmeyen morötesi ışınların fotografın keskinliği ve berraklığı üzerine yaptığı etkiyi azaltmak ve objektifin ön camını çarpmalara ve tozlanmalara karşı korumak üzere kullanılan renksiz ve saydam filtrelerdir. Fotografa çok hafif pembelik verir. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur.. A1-Skylight (Gökışığı) Filtre Doğrudan gelen parlak gün ışığıyla çekilen fotograflarda mavi renk fazlalığını gidermek ve fotografa daha kontrast bir görüntü vermek için kullanılırlar. Pozlamaya hiçbir etkisi yoktur. Polarize Filtre Doğrudan gelen ışık kaynaklarının nesneler üzerinden yansıyan ışık kaynağına polarize ışık denir. Bu polarize ışığın yarattığı yansımaları azaltmak ve fotograftaki kontrastı artırmak için kullanılan filtrelerdir. Polarize filtrelerin oluşturduğu düzlemde; Yansıyan ışınlar kırılarak yaratığı etki azaltırılır veya yok edilir. Polarize filtre kullanarak çekilmiş mavi gökyüzü üzerindeki bulutlar gözle gördüğümüzden daha belirgin çıkarlar. Polarize filtreler ikiye tipdir. Doğrusal (linear) Polarize Filtrelerde ışık tek düzlemden geçer. Dairesel (Circular) polarize filtrelerde ışık iki düzlemden geçererk işlevini tamamlar. Işık ölçümü objektifin içinden yapan fotograf makinalarında Dairesel(circular) polarize filtreleri kullanılır. ND-Nötr Yoğunluk Filresi Bu filtreler film düzlemine düşen ışığın renk dengesini bozmadan sadece ışık şiddetini azaltmak için kullanılır. Nötr yoğunluk filtreleri renklerin dalga boylarına hiçbir etkisi yoktur. Kullanılan Nötr yoğunluk filtre faktörüne göre diyafram ayarını aşağıdaki tablodan bakarak kolaylıkla yapabilirsiniz. RENK DÜZELTİCİ FİLTRELER Kullanılan film ile çekim mekanındaki ışığın renk ısısının uyuşmadığı durumlarda kullanılır. Bu filtreler renk ısısını Gün ışığı ısı değerlerine getirmek için kullanılan filtrelerdir. 80 B Tungsten ışık (3200 Kelvin)'de Gün ışığı filmleri ile çekilen fotograf kırmızıya kaçar. Bu kırmızılığın yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 80 B filtreler renk ısısını yaklaşık olarak 2100 Kelvin artırarak gün ışığı ısısı seviyesine getirerek film düzlemi üzerine düşmesini sağlar. Filtre rengi mavi olup filtre faktörü 2.4x'dir. 85 A 80 B filtresinin tam tersine çalışır. Gün ışığı(5500 Kelvin)'de Tungsten tipi filmlerle çekilen fotograflar maviye kaçar. Bu maviliğin yoğunluğunu azaltmak için kullanılırlar. 85 A filtreler renk ısısını 2100 Kelvin azaltarak film düzlemi üzerine düşmesine izin verirler. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2x'dir 85 B 85 A'nın biraz daha kuvvetlisi olup aynı amaç için kullanılırlar. Renk ısısını 2300 Kelvin azaltırlar. Filtre rengi Turuncu olup filtre faktörü 2.4x'dir. 81 B Yüksek renk ısında çekilen fotografların aşırı maviye kaçmasını önlemek için kullanılır. Renk ısısını 300 Kelvin azaltır. Filtre rengi amber olup filtre faktörü 1.4x'dir FL-D Florasan lambaları ile aydınlanmış mekanlarda gün ışığı filmler kullanılarak yapılan çekimlerde fotografta oluşacak aşırı mavi-yeşil tonun etkisini azaltır. FL-B Tungsten filmlerle florasan ışığında yapılan çekimlerde fotografta aşırıya kaöan mavi-yeşil tonların etkisini azaltır. FL-W Florasan ışığında gün ışığı filmleri ile yapılan çekimlerde fotografta aşıraya kaçan yeşil-kahverengi tonların etkisini azaltır. Close-Up filtreler Normal objektiflere takılarak konuya daha çok yaklaşarak yakın plan konuların çekilmesini sağlar. Makro objektifi olmayanların kullanabileceği filtreler olup macro objektiflerden daha ucuz olup kullanımı macro objektifler kadar kolay değildir. 2x, 4x, 8x gibi büyütme faktörleri vardır. Renkli Filtrelerin Emdiği ve Etkisini artırdığı Renkler Filtre Emilen Renkler Etkisini Artırdığı Renkler Kırmızı Mavi - Yeşil Kırmızı Mavi Kırmızı - Yeşil Mavi Yeşil Mavi - Kırmızı Yeşil Sarı Mavi - Yeşil Sarı - Kırmızı Turuncu Mavi - Yeşil Kırmızı - Yeşil - Sarı Filtre faktörlerine göre diyafram değerlerinin ayarlanması Filtrelerin film düzlemine düşürülecek ışığın niteliğin kontrol etmek için kullanıldığını söylemiştik. Bu kontrolü yaparken normal poz değerleriyle düşürülecek ışık şiddetinin ne kadar etkilediğini filtre faktörü belirler. Aşağıdaki tablo objektife takılacak filtrelerin faktörlerine göre f değerinin ne kadar daha artırılması gerektiğini gösterir. Filtre faktörü 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 f-stop 0.50 1.00 1.25 1.50 1.75 2 2.25 2.50 3 3.25

02-09-2007, 22:34	#13 (permalink)
GiRL_Léé !!-₣Θяцм_¢∂qΘИu-!! I'm RoNiN™ Kayıt: 20.04.2006 Yaş: 23 Mesajlar: 17.416 İtibar Gücü: 98	Elİne SaĞlik Cnm

11-09-2007, 20:22	#14 (permalink)
eLFiDa Kendini aşan 2de1'ci Hąγąt Gúz£Ldi® Kayıt: 07.02.2007 Yaş: 21 Mesajlar: 5.375 İtibar Gücü: 35	saol canım yorumun için

11-09-2007, 20:25	#15 (permalink)
anibus_rocker Kendini aşan 2de1'ci Raistlin Majere Kayıt: 03.08.2007 Yaş: 20 Mesajlar: 4.975 İtibar Gücü: 60	*Bizim bi hocamız wardı fizik hocası bi resm cekmıs cd de o kusun soyu tukenenlerdenmıs cok nadir resmi dünyada 2 kisi cekms biri onun cektiği resmdi* *güzel paylasım ellerine sağlık*

11-09-2007, 20:29	#16 (permalink)
eLFiDa Kendini aşan 2de1'ci Hąγąt Gúz£Ldi® Kayıt: 07.02.2007 Yaş: 21 Mesajlar: 5.375 İtibar Gücü: 35	bende bir fizikçi olduğuma göre fotoğrafçılık konusunda ii olabilirim o zamn =D yorum için ben teşekkür ederim

11-09-2007, 20:30	#17 (permalink)
anibus_rocker Kendini aşan 2de1'ci Raistlin Majere Kayıt: 03.08.2007 Yaş: 20 Mesajlar: 4.975 İtibar Gücü: 60	*Yanlız şöyle bi sorn war ona soru götürüordum dersane testlernden çözemiodu sallama cwp buluodu yanlıs cıkıodu emnm sen daha iyisindir*

Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)